Какие нужны краски для фигурок

Советская Военная Игрушка

Все современные краски используемые для покраски моделей техники и солдатиков делятся на две принципиально разные группы: Нитрокраска и Акриловая краска.

Нитрокраска — её основой является растворитель. Любой. 646-й растворитель, 647-й растворитель, уайтспирит, ацетон – не важно какой, это всё будет нитрокраска. Нитрокраска всегда очень вонючая, как правило быстро сохнет, после высыхания почти всегда блестит.

Нитрокраска хорошо пристаёт к любой поверхности (кроме полиэтилена и его производных) НО, нитрокраска очень хорошо разъедает полистирол (половина продукции «технолога», сборные модели – это полистирол).

Чтобы успешно красить полистироловые модели и полистироловых солдатиков нитрокраской нужен некоторый опыт и навыки. Эти навыки достаточно легко приобрести. Поэтому, перед тем как начать красить полистироловых солдатиков нитрокраской советую немного потренироваться на ненужных деталях или скрытых местах.

Сейчас уже не принято красить солдатиков нитрокраской т.к. в продаже очень много хороших акриловых красок. НО. Нитрокраска очень дешёвая, фактически, её можно купить в любом хозяйственном магазине.
На данный момент мне известен только один производитель модельных нитрокрасок – фирма «Моделист». Краски этой фирмы продаются в любом магазине сети «Детский мир» и стоят порядка 30-35 рублей за баночку 12 мл.

Последний раз редактировалось Швец 13 фев 2016 21:11, всего редактировалось 1 раз.

Акриловая краска – её основой является вода, иногда с небольшим добавлением спирта (не медицинского)

Сейчас практически все красят солдатиков и модели техники акриловой краской. Тому есть много причин. Акриловая краска безвредна, не имеет запаха, достаточно быстро сохнет, много фирм производителей краски выпускают краску всех возможных оттенков и назначений. У акриловой краски очень много плюсов.

НО. Есть и минусы – акриловая краска ощутимо дороже нитрокраски.

Для успешной покраски акриловой краской модель техники или солдатика нужно обязательно грунтовать вне зависимости от материала, из которого изготовлен солдатик или техника.
Грунтовать – наносить на модель или солдатика специальный грунт из аэрографа или баллончика. Это требует определённых навыков и покупки ещё и хорошей грунтовки. Грунтовка должна быть именно «хорошей». Плохая грунтовка серьёзно портит внешний вид солдатика и модели.

Конечно, можно покрасить солдатиков акриловой краской и без грунтовки, многие так делают. НО, без грунтования акриловая краска очень быстро сотрётся с солдатика при его использовании. Достаточно взять его пару раз в руки чтобы краска начала стираться с выступающих деталей.

Производителей Акриловой краски много. Самый доступный – краска «мастер-акрил» фирмы «звезда», или просто акриловая краска того же производителя. Она есть в любом магазине «детский мир»

Данный текст составлен сугубо на личном опыте и не претендует на «истину в последней инстанции».

Не совсем так.
На самом деле современные краски делятся на ТРИ группы:
нитрокраски, эмали и акрил.

1. Нитрокраски — разводятся растворителями (646, 647, а не 466, 467) или ацетоном. Сохнут очень быстро. Характерной особенностью нитрокрасок является то, что их можно использовать и после высыхания. Например, налил краску в крышку от бутылки, намешал нужный цвет, что-то там покрасил, остатки высохли; через какое-то время капнул в эту же крышку растворителем — и краска снова рабочая, можно красить ещё.
Уайтспирит для нитрокрасок не применяется.

2. Эмали (алкидные, пентафталевые или ещё какие-то) — разводятся уайтспиритом или скипидаром. Сохнут медленнее, чем нитрокраски. Эмали можно смешивать с художественными масляными красками из тюбиков. Проверено на опыте: я использовал модельные эмали фирм Humbrol и Revell для покраски оловянных фигурок.
В принципе, эмали можно разводить и растворителями типа 647 — из-за этого их путают с нитрокрасками. Но эмали после высыхания уже нельзя «оживить» и использовать повторно. И слишком много растворителя не рекомендуется наливать, краска может испортиться.

Нитрокраски и эмали бывают не только блестящие, но и матовые.

3. Акриловые краски — разводятся водой или смесью воды и водки 1:1
Об этих красках тут уже было сказано. Добавлю только, что сомневаюсь в долговечности акрила и его стойкости к влаге. Если нитра, эмаль и масло уже проверены временем, то про акрил ещё не известно, не поменяет ли он оттенок цвета через 20 лет.

Источник

Какие нужны краски для фигурок

простая, но эффектная техника — покраска фигурок. Вообще в масштабе 1:35 раскрашивать мелкие детали всегда проблематично. Даже опытные моделисты считают эту процедуру достаточно трудоёмкой и требующей определённых навыков. Особенно сложно красить фигурки "классическим" методом — масляными красками.

Джеймс Канн, автор сегодняшней статьи, уверяет, что для этой цели отлично подойдут и акриловые краски. Свои слова он подкрепляет фотографиями, а также предлагает всем последовать его примеру. Покраска фигурки немецкого бойца расписана очень интересно и поэтапно. Слово Джеймсу:

Предлагаю вашему вниманию небольшую статью, посвящённую покраске фигурок в масштабе 1:35 при помощи акриловых красок. В закромах интернета найдётся немало статей об обработке фигурок маслом, но предложенная техника — более простая процедура, дающая приличные результаты без всех этих сложностей от использования масляных красок.

Материалы
Для начала — про материалы. Согласно моему опыту, в покраске фигурок ни один другой продукт не сравнится с акриловыми красками Vallejo Acrylics. У меня на верстаке имеется целая библиотека красок, но для достижения желаемого оттенка я их смешиваю между собой. Также я не пользуюсь разнообразными кисточками. Скажем, для данного примера я воспользовался лишь одной кисточкой — Javis 5/0, купленной в местном моделистском магазине по цене примерно 1,50 фунта стерлингов.

Базовый слой краски, с которым мы будем работать, это костяно-белая ("Skull White") краска производства фирмы Games Workshop Citadel. У меня никоим образом не получится выразить должным образом, сколь важен в этом деле базовый слой. Не так давно я решил обойтись без него, в результате получилось нечто, весьма отдалённо смахивающее на приемлемую покраску. Базовый слой краски является ключевым для всей последующей работы над фигуркой, позволяя наносить разбавленные краски при лучшем их впитывании.

Фигурка
Сначала выбор фигурки может стать пугающей процедурой: в мире существуют сотни производителей, из которых нам придётся выбирать — и это только приличные компании с качественной продукцией. Перечислять их всех здесь бессмысленно, поэтому я назову всего несколько фирм из числа наиболее любимых мною (на самом деле, их гораздо больше). Если важна детализация, то впереди всех находится фирма Alpine Miniatures: чёткая и точная отливка из твёрдой смолы. Единственный недостаток Alpine в том, что их смола слегка хрупкая. А ещё — моя "рабочая лошадка" — Verlinden. Фигурки производства фирмы Verlinden обычно чуть больше, чем требует масштаб — лишь на какие-то считанные миллиметры. Но, честно говоря, я не думаю, что это имеет значение. Скажем, если вы собираете диораму, то вряд ли вам хочется, чтобы все фигурки были одинаковыми по росту. Также фигурки компании Verlinden не самые детализованные. Но когда дело дойдёт до покраски, я уверен — лишние детали лишь усложнят задачу.

Сборка
При сборке фигурки особое внимание следует уделять её очистке от всех заусенцев (кусочков пластика или смолы толщиной в лист бумаги, находящихся по краям фигуры — побочный эффект процедуры отливки); выступающих швов (обычные огрехи в пластиковых фигурках — похожи на заусенцы, но менее рельефные); а в смоляных фигурках следует заполнить чем-нибудь все воздушные пузырьки. Согласитесь, с дыркой во лбу командир танка будет выглядеть глуповато.

Для сборки пластиковых фигурок, производители обычно добавляют в коробку небольшой листок с инструкциями. В случае же большинства смоляных фигурок, такие инструкции отсутствуют. Поэтому будьте осторожны, и не пытайтесь прикрепить детали в места, не предназначенные для них. Будет здорово перед началом сборки ознакомиться со ссылками для того, чтобы узнать, как именно крепится различное оборудование. При сборке пластиковых фигурок, как правило, используется обычный моделистский клей. Однако для смоляных фигурок требуется цианоакриловый клей (известный также под аббревиатурами ЦА или CA), или суперклей.

Покраска: цвет кожи
Прежде всего, ещё до начала самой покраски, следует закрепить фигурку, чтобы не засалить её и не наставить отпечатков пальцев. Обычно я закрепляю фигурку на старую крышку из-под банки Tamiya с акриловой краской при помощи капли цианоакрилового клея. Когда клей подсохнет, следует осторожно помыть фигурку. Я использую для этого только воду, но это зависит от собственных предпочтений. Заверните фигурку в кухонное полотенце и дайте ей полчаса для того, чтобы полностью высохнуть.

Начнём с основного слоя. Я использовал белый цвет — его легче подтенять. Покрытие распыляется по фигурке при помощи аэрографа, затуманивая поверхность. Для полного покрытия следует вращать фигурку. СОВЕТ: не пытайтесь распылять краску и вращать фигурку одновременно, а также не следуйте моему примеру, и не забывайте о покраске обмундирования и экипировки!

Когда подсох базовый слой, я перешёл к телу, используя для покраски смесь оранжево-коричневого, бежевого, тёмного и светлого цветов. Эта смесь получилась у меня путём долгих экспериментов, и теперь я полностью ею доволен и всегда использую в качестве краски-основания. Впрочем, она обычно чуть темнее, чем нужно, так как затем я наношу тени и складки. Эту краску следует наносить на руки и лицо (и не забыть о задней части шеи).

После того, как этот слой подсохнет, я обычно занимаюсь покраской глаз. Хотя моя фигурка выполнена, похоже, с закрытыми глазами, я всё же расскажу про эту процедуру. Главное, что следует помнить: цвет глаз — НЕ белый. Лучше всего наметить их смесью белой и коричневой краски, тогда получится грязновато-белый оттенок. При нанесении краски на глаза следует убедиться в том, что она достаточно жидкая и сможет просочиться в глазные ямки. В случае любых подтёков всегда можно воспользоваться влажной кисточкой и заново покрасить глаза после того, как они высохнут.

Для нанесения радужной оболочки глаз можно воспользоваться любым цветом на свой вкус. Это лишь небольшая точка в уже намеченном глазу. Не следует размещать эту точку ровно посередине. При помощи глазного яблока можно придать фигурке самые разные выражения, поэтому с ними можно поэкспериментировать. Зрачки лучше не наносить совсем: ну кто будет вглядываться в зрачки при таком масштабе? Сами глаза нанесены, а для масштаба 1:35 это уже само по себе здорово! Следующий этап — нанесение более светлого цвета кожи на лицо и руки. Для этого я осветлил свою старую краску, а также совсем немного разбавил её — имейте в виду, краска и так должна быть достаточно жидкой.

Источник

Садовые фигурки из гипса: чем покрасить и как ухаживать

Гипсовый декор входит в число наиболее распространенных способов украшения сада. В статье рассказывается о фигурках из гипса, плюсах и минусах гипсовых украшений и о том, как и чем покрасить садовые фигурки. Вы узнаете, как выбрать краску и метод обработки, как подготовить предмет к покраске, из каких этапов складывается этот процесс. Полезной будет информация об уходе за окрашенной садовой скульптурой и ее реставрации.

Об особенностях украшений из гипса

Содержание

В арсенале ландшафтного дизайна существует немало способов придать саду особый колорит, сделать его выразительнее. Один из них — использование декоративных деталей, созвучных общей концепции оформления. В зависимости от стиля, украшением могут стать как статуэтки из фарфора, керамики и пластика, так и антикварные вещи (если сад оформлен в традиционном стиле).

В числе прочих вариантов особой популярностью пользуется гипсовая скульптура. Небольшие гипсовые фигурки изготавливаются в разных стилях и вписываются в любой ландшафт, делая его оригинальным и от того запоминающимся. Гипсовые изделия обладают следующими преимуществами:

Большой выбор. Предлагаемый на рынке ассортимент декоративных фигурок из гипса радует разнообразием. Вы всегда сможете выбрать скульптуру, оптимально подходящую по стилю, форме и размеру для вашего сада.

Бюджетность. Гипсовые садовые изделия отличаются хорошим соотношением цена/качество, их приобретение не станет непосильной ношей для семейного бюджета.

Экологичность. Как материал природного происхождения, гипс не оказывает негативного влияния на здоровье и окружающую среду. Ограничений на место установки гипсовых изделий не существует.

Долговечность. Качественные фигурки прослужат вам много лет и при этом сохранят первоначальный внешний вид.

Вариативность. Гипсовые изделия можно оставлять неокрашенными, раскрашивать в выбранном стиле, а, при необходимости (или желании), перекрашивать заново.

Пожаробезопасность. Гипс абсолютно негорюч, ему не страшны искры от мангала или случайный фейерверк.

Уход. Гипсовые фигурки и статуэтки не требуют регулярного ухода.

Слабой стороной гипса является его хрупкость. Неосторожное перемещение или детские шалости могут нанести вред, и тогда на поверхности появляется трещинка или скол; в более тяжелых случаях предмет портится безвозвратно. Другой недостаток материала — пористость, из-за чего использование в саду нетонированной гипсовой скульптуры нежелательно.

Выбор покрытия и метода

Садовый декор находится на открытом воздухе и испытывает силу солнечного ультрафиолета, низких температур и повышенной влажности. Поверхность незащищенного гипса способна активно впитывать влагу, что служит причиной порчи материала. Неудивительно, что гипсовая скульптура требует периодического ухода, а иногда и восстановления лакокрасочного покрытия. Вопрос, чем покрасить садовые фигурки из гипса, решают с учетом следующих фактов:

От использования стандартных масляных красок стоит отказаться сразу — они образуют пленку, не пропускающую воздух, что плохо для гипсовой поверхности. Если от такой краски нельзя отказаться (вы хотите получить эффект бронзы), поверхность предварительно обрабатывается спиртовым раствором канифоли.

Оптимальным выбором станут акриловые краски на водной основе. Такое покрытие устойчиво к истиранию и выгоранию; дополнительно водо-дисперсионный состав обеспечивает надежную защиту от атмосферной влаги.

Допускается использование красок, имитирующих позолоту, медное или бронзовое покрытие, или потали (золочения). Использование техники золочения или серебрения требует определенных навыков, но позволяет получить необычное и единственное в своем роде декоративное изделие.

Превращение в состаренный мрамор. Чтобы поверхность фигурки напоминала благородный камень, ее пропитывают олифой или покрывают шеллачным лаком с последующим высушиванием.

Имитация восковой поверхности. Чтобы садовый декор выглядел как восковый, его обрабатывают раствором бензина или скипидара с воском в составе. После полного высыхания изделия натирают, и тогда на поверхности появляется красивый восковый глянец.

Видео описание

О профессиональной покраске садовой фигуры в следующем видео:

Подготовка к покраске

Выбирая, какой краской покрасить садовые фигурки, не стоит забывать о тонкостях процесса окрашивания. Важно помнить, что:

Цветовую гамму подбирают, исходя из дизайнерской задумки и особенностей будущего места расположения садовой фигурки.

Объем покупаемых красок будет разным. Как правило, белую, черную или бежевую краску приобретают в большом объеме — она наносится на всю поверхность и, как правило, используется как дополнительная грунтовка. Расход цветных красок будет намного меньшим, поэтому и покупать их с запасом не стоит.

Для покраски больших поверхностей удобно пользоваться краскопультом, для прорисовки деталей потребуется кисть; можно обойтись и тампоном из ваты или марли.

Особенность акриловой краски — она сохнет быстро, а удалить высохшую краску можно только с помощью специального растворителя. Поэтому излишки с поверхности скульптуры необходимо удалять сразу, а кисти придется периодически мыть.

Как красят гипс

С покраской фигурок лучше не медлить, поскольку впитывающие свойства гипсовой поверхности со временем уменьшаются, из-за чего краска будет хуже ложиться. В покраске изделий из гипса используют следующие приемы:

Окрашивание проводят в проветриваемом помещении, там же декор оставляют до полного высыхания, не менее чем на сутки.

Одним из распространенных приемов окрашивания является добавление цветного пигмента в гипсовый раствор (на этапе изготовления формы). В результате получается изделие, окрашенное по всему объему, что делает его эксплуатацию более практичной (случайные повреждения и сколы остаются незаметными). Многих такой подход не устраивает по причине невыразительности результата и невозможности использования спецэффектов (окрашивания под серебро, бронзу или фарфор).

Видео описание

О том, как красят фигурки краскопультом в следующем видео:

Популярной техникой является послойное нанесение водорастворимых красок с помощью тампона. Гипсовая поверхность впитывает воду неравномерно. Комбинация нескольких слоев и оттенков позволяет получить эффект природного материала; при некоторой тренировке имитация получается весьма достоверной.

Чтобы получить более насыщенный цвет, краску наносят в два-три слоя. Это надо учитывать, смешивая краски нескольких тонов в достаточном (а лучше с небольшим запасом) объеме. Каждый последующий слой наносится минимум через три часа.

Окрашивание садового декора проводится в следующем порядке:

Подготовка. Прежде, чем покрасить гипсовые садовые фигурки, поверхность тщательно обрабатывается грунтовкой; тогда основная краска ляжет ровно и аккуратно. Вы можете купить готовый состав в строительном магазине или изготовить самостоятельно из смеси двух частей воды и одной части клея ПВА.

Защита. Если вы хотите украсить сад классической белой садовой фигурой, необходимо позаботиться о защите пор гипса; в противном случае элегантное украшение быстро потеряет свою белизну. Обычно защитный состав (грунтовку) наносят в мастерской. Если вы хотите сделать это самостоятельно, не забудьте предварительно тщательно очистить поверхность.

Покраска. Выбирайте составы, предназначенные для наружных работ. Чтобы нанести сложный рисунок с большим количеством деталей, удобно предварительно наметить узор простым карандашом.

Нанесение лака. Дождь, туман и снег способствуют разрушению незащищенного гипса, перенасыщая его водой. Окрашенной гипсовой фигурке необходимо придать максимальную влагостойкость. Для этого ее покрывают атмосферостойким прозрачным лаком на полиуретановой или силиконовой основе (можно яхтным). Лакокрасочный состав может быть глянцевым или матовым; последний придает фигуре более естественный вид. Лаковый слой усиливает яркость красок; чтобы блестящая поверхность получилась по-настоящему надежной, наносят несколько слоев.

Уход за окрашенными садовыми фигурами

За любым садовым декором необходим уход, поэтому и скульптура из гипса нуждается в бережном отношении и периодической чистки. То, сколько времени вы будете тратить на уход, зависит от качества изделий. Приобретайте такие элементы декора для сада, которые соответствуют стандартам: влагоустойчивы, покрыты качественной краской и выдерживают температуры в диапазоне от -10 до +50°C. Уход за такими изделиями будет заключаться в следующих действиях:

Удаление пыли и грязи влажной мягкой губкой.

Периодическая
обработка противогрибковым составом.

Если зимние температуры опускаются ниже той, что считается допустимой и указана в инструкции (сертификате), декор убирают на зимовку в сарай. В противном случае лакокрасочный слой с большой долей вероятности потрескается.

Заключение

Во время долгого лета гипсовые фигурки нередко теряют форму, лакокрасочный слой выцветает, местами начинает трескаться и шелушиться. Проблемы начинаются из-за применения неподходящей или низкокачественной краски или неправильных условий эксплуатации (если гномы весь сезон провели в слишком влажном месте). Вы можете воспользоваться зимней передышкой и отреставрировать забавных жителей сада. Для этого поврежденные участки краски зачищаются металлической щеткой, возможные трещины замазываются гипсовым раствором или штукатурной смесью. Обработанные места грунтуются и подкрашиваются (если под рукой нет акриловых красок, подойдет и гуашь). Высохшая фигурка целиком покрывается лаком для наружных работ; после реставрации она снова готова занять свое место под солнцем.

Источник



Покраска миниатюр для начинающих. Часть 1. Инструменты для подготовки и обработки миниатюр

Всем привет. Этим постом хочу открыть серию гайдов о том, как начать заниматься покраской миниатюр и что для этого нужно.

В этом посте я расскажу:
— какими инструментами я пользуюсь для постройки моделей и миниатюр;
— что стоит взять обязательно, а что опционально и можно чем-то заменить.
Также укажу минимум инструментов, с которым вы сможете красиво собрать миниатюрку или модель.

Во-первых, нам нужны сами миниатюрки. Конечно, на коробке вы увидите наикрутейший покрас. Цвета сочные, линии ровные, четкие — ну не мечта ли? Хотите уметь так же красить? Я тоже хочу 🙂

Открыв коробку, вы увидите примерно . ну вот это. Паника! Что делать?! Вот сейчас и разберёмся.

Для начала небольшой словарик.

ВНИМАНИЕ. Нужно уделить особое внимание подготовке миниатюрки, т.к. покраска выявляет ошибки при зачистке и сборке, а не скрывает их.

Разные миниатюрки могут быть из разного материала: металл, пластик, смола. Причем пластик может отличаться. В данном случае мы будем смотреть на пластик от GW. Он очень хорошо режется и пилится, и работать с ним довольно просто — то, что нужно для новичков.

Инструменты, которые понадобятся нам для сборки, можно увидеть на фото:

1. Место для работы.
Рабочее место должно быть комфортным — у вас должно быть место для того, чтобы поставить локти на стол и удобно себя при этом чувствовать.

2. Коврик для резки.
Советую приобрести коврик для резки, чтобы не испортить стол. Очень часто приходится что-либо резать или подпиливать с использованием грубой мужской (или женской) силы. Поэтому берем коврик. Можно заменить на первое время куском фанеры или какой-нибудь ненужной кухонной доской.

3. Цанговый нож с сменными лезвиями.
В долговременной перспективе это обязательная вещь к покупке! Нож нужен для обрезки облоя с миниатюр, а в некоторых случаях и для снятия с литников. Продается в любом магазине для творчества, но если нет возможности его купить, на первое время можно заменить канцелярским ножом.

4. Кусачки.
Тоже обязательный инструмент к покупке. И тоже продается в любом хобби-магазине, а иногда и в строительных. Но тут есть один важный момент — нужно покупать кусачки только с плоской поверхностью для обрезки. Тут я посоветую или фирменные для моделистов. Наиболее на слуху фирмы Tamia и Citadel.

5. Наждачная бумага.
Можно найти в любом строительном магазине. Берем зернистость от 800 и до 2000. Для начала хватит и одного листа, но опять-таки — на долгосрочную перспективу возьмите листы разной зернистости в этом диапазоне. Одного листа каждого типа хватит надолго, и стоят они недорого.

6. Клей для пластика.
Обязательно к покупке. Существует очень много видов клея для пластика от разных производителей — Тамия, Звезда, Цитадель. Я использую Tamia Extra Thin. Советую сразу купить именно его. Этот клей отличается от других тем, что он очень текучий и очень быстро испаряется. Это позволяет склеивать детальки, просто приложив их друг к другу и коснувшись кисточкой с клеем места соприкосновения двух деталек. Из-за капиллярного эффекта клей очень быстро проникает в минимальную щель между детальками и склеивает их. Хочу отметить, что клей для пластика не совсем склеивает пластик, а как бы сваривает его. В дальнейших постах я на примерах покажу, как идет процесс сборки и склейки деталей.

Также желательно иметь тюбик с суперклеем для склеивания уже покрашенных частей миниатюр.

7. Надфили.
Опционально к покупке. Надфили нужны для удаления линий пресс-форм на детальках и всяческих доделок миниатюрок. Если вы только-только начинаете заниматься покраской миниатюр, и не знаете, как дальше пойдет, понравится вам или нет, — покупать их совершенно не обязательно. Просто так гораздо удобнее и проще подготовить миниатюрку.

8. Пилочки для ногтей.
Опционально к покупке. Этими замечательными изобретениями очень и очень классно обрабатывать миниатюрки. Стоит недорого, использовать удобно. Или можете позаимствовать пилочку у жены или мамы 🙂

9. Дрель.
Опционально к покупке. Хотя как посмотреть. Опционально, но ближе к «обязательно».
В мире принято считать плохим тоном, если у миниатюрки с ружьем не просверлен ствол. Можно сделать дырку ножиком, но все-таки дрелью удобнее. Дрель также используется для штифтования миниатюр. Подробнее расскажу в части про подготовку к покраске. Дрель можно найти в любом хобби магазине.

10. Шпаклевка.
Опционально к покупке (первое время). Но лучше все-таки возьмите. Она нужна для заделывания щелей при стыке деталей, а также для исправления дефектов литья. Я использую модельную шпаклевку Tamia.

11. Green Stuff.
Опционально к покупке (первое время). Нужен для заделывания довольно больших щелей. А также для лепки новых деталей и кастомизации миниатюрок. Обратите внимание, что есть еще и Liquid Green Stuff, но ее лично я покупать не советую. GW рекламируют ее как простой способ заделывать щели и дырки, но что-то я никак не могу подружиться с этим веществом. Кто умеет им пользоваться, поделитесь, пожалуйста, рецептом.

12. UHU patafix.
Опционально к покупке. Что-то типа пластилина, который не тает. Очень удобно перед склейкой модели или миниатюры скрепить детальки с помощью патафикса и посмотреть, как смотрится. Его можно использовать и для закрепления миниатюрки на подставке для покраски. Очень удобная штука, всем советую. В качестве подставки можно использовать пробки (от пластиковых бутылок и от вина :). Можно использовать и специальную держалку от Цитадель, ее я покажу в постах, где буду рассказывать о самом процессе покраски.

В принципе, на этом пока все. Сейчас мы рассмотрели инструменты для обработки миниатюр и их подготовки для последующего покраса. В следующем посте я расскажу, какие инструменты для покраски и грунтовки использую лично я, а также расскажу про сам процесс грунтования на примере миниатюрки из Space Marine Heroes.

Источник

Какие нужны краски для фигурок

простая, но эффектная техника — покраска фигурок. Вообще в масштабе 1:35 раскрашивать мелкие детали всегда проблематично. Даже опытные моделисты считают эту процедуру достаточно трудоёмкой и требующей определённых навыков. Особенно сложно красить фигурки "классическим" методом — масляными красками.

Джеймс Канн, автор сегодняшней статьи, уверяет, что для этой цели отлично подойдут и акриловые краски. Свои слова он подкрепляет фотографиями, а также предлагает всем последовать его примеру. Покраска фигурки немецкого бойца расписана очень интересно и поэтапно. Слово Джеймсу:

Предлагаю вашему вниманию небольшую статью, посвящённую покраске фигурок в масштабе 1:35 при помощи акриловых красок. В закромах интернета найдётся немало статей об обработке фигурок маслом, но предложенная техника — более простая процедура, дающая приличные результаты без всех этих сложностей от использования масляных красок.

Материалы
Для начала — про материалы. Согласно моему опыту, в покраске фигурок ни один другой продукт не сравнится с акриловыми красками Vallejo Acrylics. У меня на верстаке имеется целая библиотека красок, но для достижения желаемого оттенка я их смешиваю между собой. Также я не пользуюсь разнообразными кисточками. Скажем, для данного примера я воспользовался лишь одной кисточкой — Javis 5/0, купленной в местном моделистском магазине по цене примерно 1,50 фунта стерлингов.

Базовый слой краски, с которым мы будем работать, это костяно-белая ("Skull White") краска производства фирмы Games Workshop Citadel. У меня никоим образом не получится выразить должным образом, сколь важен в этом деле базовый слой. Не так давно я решил обойтись без него, в результате получилось нечто, весьма отдалённо смахивающее на приемлемую покраску. Базовый слой краски является ключевым для всей последующей работы над фигуркой, позволяя наносить разбавленные краски при лучшем их впитывании.

Фигурка
Сначала выбор фигурки может стать пугающей процедурой: в мире существуют сотни производителей, из которых нам придётся выбирать — и это только приличные компании с качественной продукцией. Перечислять их всех здесь бессмысленно, поэтому я назову всего несколько фирм из числа наиболее любимых мною (на самом деле, их гораздо больше). Если важна детализация, то впереди всех находится фирма Alpine Miniatures: чёткая и точная отливка из твёрдой смолы. Единственный недостаток Alpine в том, что их смола слегка хрупкая. А ещё — моя "рабочая лошадка" — Verlinden. Фигурки производства фирмы Verlinden обычно чуть больше, чем требует масштаб — лишь на какие-то считанные миллиметры. Но, честно говоря, я не думаю, что это имеет значение. Скажем, если вы собираете диораму, то вряд ли вам хочется, чтобы все фигурки были одинаковыми по росту. Также фигурки компании Verlinden не самые детализованные. Но когда дело дойдёт до покраски, я уверен — лишние детали лишь усложнят задачу.

Сборка
При сборке фигурки особое внимание следует уделять её очистке от всех заусенцев (кусочков пластика или смолы толщиной в лист бумаги, находящихся по краям фигуры — побочный эффект процедуры отливки); выступающих швов (обычные огрехи в пластиковых фигурках — похожи на заусенцы, но менее рельефные); а в смоляных фигурках следует заполнить чем-нибудь все воздушные пузырьки. Согласитесь, с дыркой во лбу командир танка будет выглядеть глуповато.

Для сборки пластиковых фигурок, производители обычно добавляют в коробку небольшой листок с инструкциями. В случае же большинства смоляных фигурок, такие инструкции отсутствуют. Поэтому будьте осторожны, и не пытайтесь прикрепить детали в места, не предназначенные для них. Будет здорово перед началом сборки ознакомиться со ссылками для того, чтобы узнать, как именно крепится различное оборудование. При сборке пластиковых фигурок, как правило, используется обычный моделистский клей. Однако для смоляных фигурок требуется цианоакриловый клей (известный также под аббревиатурами ЦА или CA), или суперклей.

Покраска: цвет кожи
Прежде всего, ещё до начала самой покраски, следует закрепить фигурку, чтобы не засалить её и не наставить отпечатков пальцев. Обычно я закрепляю фигурку на старую крышку из-под банки Tamiya с акриловой краской при помощи капли цианоакрилового клея. Когда клей подсохнет, следует осторожно помыть фигурку. Я использую для этого только воду, но это зависит от собственных предпочтений. Заверните фигурку в кухонное полотенце и дайте ей полчаса для того, чтобы полностью высохнуть.

Начнём с основного слоя. Я использовал белый цвет — его легче подтенять. Покрытие распыляется по фигурке при помощи аэрографа, затуманивая поверхность. Для полного покрытия следует вращать фигурку. СОВЕТ: не пытайтесь распылять краску и вращать фигурку одновременно, а также не следуйте моему примеру, и не забывайте о покраске обмундирования и экипировки!

Когда подсох базовый слой, я перешёл к телу, используя для покраски смесь оранжево-коричневого, бежевого, тёмного и светлого цветов. Эта смесь получилась у меня путём долгих экспериментов, и теперь я полностью ею доволен и всегда использую в качестве краски-основания. Впрочем, она обычно чуть темнее, чем нужно, так как затем я наношу тени и складки. Эту краску следует наносить на руки и лицо (и не забыть о задней части шеи).

После того, как этот слой подсохнет, я обычно занимаюсь покраской глаз. Хотя моя фигурка выполнена, похоже, с закрытыми глазами, я всё же расскажу про эту процедуру. Главное, что следует помнить: цвет глаз — НЕ белый. Лучше всего наметить их смесью белой и коричневой краски, тогда получится грязновато-белый оттенок. При нанесении краски на глаза следует убедиться в том, что она достаточно жидкая и сможет просочиться в глазные ямки. В случае любых подтёков всегда можно воспользоваться влажной кисточкой и заново покрасить глаза после того, как они высохнут.

Для нанесения радужной оболочки глаз можно воспользоваться любым цветом на свой вкус. Это лишь небольшая точка в уже намеченном глазу. Не следует размещать эту точку ровно посередине. При помощи глазного яблока можно придать фигурке самые разные выражения, поэтому с ними можно поэкспериментировать. Зрачки лучше не наносить совсем: ну кто будет вглядываться в зрачки при таком масштабе? Сами глаза нанесены, а для масштаба 1:35 это уже само по себе здорово! Следующий этап — нанесение более светлого цвета кожи на лицо и руки. Для этого я осветлил свою старую краску, а также совсем немного разбавил её — имейте в виду, краска и так должна быть достаточно жидкой.

Источник