Когда обращаться к профессионалам

Краски для реставрации фарфора

Костя,я это знаю)))Тайн открывать не прошу,всё понимаю!Мне что-нибудь лёгонькое,вот как Виталий предложил. Или Anka. *in love*Типа полимерной глины,или пластилина.Может из теста слепить?*crazy*

Алёна, у меня секретов нет. Почему спрашиваю про размер и тонкость.
Если деталь тонкая, то её возможно надо армировать проволокой.
Для работы самое простое это миллипут. Ещё проще эпоксидный пластилин "ЭПОКСИЛИН" под маркой "Момент" его продают где угодно. Это намного проще в работе чем всё остальное. Дальше красить.
Из теста не надо. )

Мальчики,большое спасибо,буду ваять!

Успехов! Если что мы рядом, за углом.

Деко, ладно тебе. Скажешь тоже. Мальчики! Кто скажет, что девочки, пусть первый бросит в тебя камень.

vcherkun, заделывать пустоты да. Шпаклевать очень хорошо. Тонкие доводки. Но с ней труднее работать, когда нужно форму лепить. Приходится наращивать комок. потом срезать, спиливать надфилями, бормашинкой, шкурками, потом опять слой, опять шлифовать.
Можно конечно, но есть путь проще и удобней.

А вот эти массы не подходят?

Milliput могу прислать.

Прислать?
http://www.amazon.com/s/ref=bl_sr_toys-and-games?_encoding=UTF8&field-brandtextbin=Milliput&node=165793011
http://www.micromark.com/complete-milliput-sculpting-set-7-pieces,7628.html

Ой, а chula уже.
Люба, давайте ждать, кого выберет Алена)))))

А вот эти массы не подходят?

chula, этот материал не пробовал. Ничего не могу сказать. Судя по рекламному образцу детализацию позволяет делать впечатляющую. Но надо всё пробовать руками. Тогда понятно. Есть ещё понятие механической прочноости. Вот какова она? А в сравнении с другими материалами? Только пробовать. Но на рынок выплёскивается такое количество материалов, что и поспеть невозможно.
Конечно все мечтают чтобы слепить,чтобы легко обработать, а модель станет идентичной фарфоровой по цвету, прозрачности, прочности.

Глафира, тоже самое про Мэджик скульпт. Практика показала, что глины для моделирования, особенно с такими громкими названиями очень хороши для лепки МикиМаусов в детских садах, но в качестве детали при реставрации оставляют желать лучшего по прочности и твёрдости.

В качестве примера рука из эпоксилина. Восстановлена почти от локтя методом лепки, проработка надфилем, штихелем, шкурками.
Потом тонирование, лак. По виду похоже на фарфор. Можно дать ещё один слой лака для имитации большего слоя толщины глазури.
По звуку вполне приемлемо. Прочность удовлетворительная.
Меня такой вариант в принципе устраивает. Но хочется ещё лучше.)))
Миллипут аналог.

Я ещё вот такие напильнички приобрела. *crazy*

chula, а! Знаю такие. Немецкие. Для камня мягкого очень удобны.

А я ещё пользуюсь ювелирными наборами и маникюрным набором электронным для шлифовки, такие маленькие боры и шлифовки. различные насадки.*crazy**scratch*

Посоветую для маленьких деталей (пальчики, ушки и т.д.) акрил для наращивания ногтей (белый). Сцепление с фарфором сильнее любой эпоксидной массы.

Не надо ничего выдумывать — все эти композиции продаются специально для работы с фарфором в магазинах. Все латексы, акрилы, смеси, инструменты, печи.

Глафира, поехали.
Делай раз.
Делай два.
Делай три.

Остальное после выполнения этих этапов.
В добрый путь!

Константин! Падаю ниц, бью челом и. и. и. ну я не знаю, что я ещё могу сделать, чтоб выразить свою благодарность! *in love*@>->—Перечитай я кучу изданий и справочников, я не нашла бы более толкового и понятного совета. Спасибо огромное. Теперь и глаза уже не особо боятся, и рукам придётся что-то с этим делать. А следуя Вашей инструкции, (я почти уже уверена), добьюсь результата! Не боги горшки обжигают. под лежачий камень вода не течёт. взялся за гуж, не говори, что не дюж. волков бояться — в лес не ходить
и т.д. и т.п. Почему-то сразу всё это в голову полезло.:D В общем, полна энтузиазма и рвусь в бой. Отчёт будет!

))) это инструмент для работы скульптора. Есть деревянные, а есть металлические (немецкие обычно) они тонкие и гибкие упругие. ими вмазывать и разглаживать шпатлёвку хорошо.
Называется стек или стека. набор стеков.

особенности рынка(( таких уже нигде не вижу. Раз закупили -второй не станут..(((

У меня вот так выглядят.

Подойдёт и вот такой "зубной" шпатель ( третий нижний). Но он намного толще и не упругий.

ElenaF, по пунктам;
Правильно вы решили пробовать на кошках! На них и попробуйте пасту для декупажа.
Я с ней не работал. Не знаю, как себя ведёт. А вдруг? Но шпатлёвки точно лучше.
Бывает обидно ради скола закупать весь арсенал. И хочется из подручных материалов.
По твёрдости. На мой взгляд автомобильна шпатлёвка правильно положенная твёрже миллипута. Твёрдость на уровне хорошего фаянса. Они разной фракции. есть мелкодисперсные почти белые. И продаются в баночках по 250. Разница с миллипутом только в смоле. Миллипут эпоксидный, а автомобильные шпатлёвки полиэфирные. На них не русскими буквами написано "полистирол". И что то "ультра файн")) Производителей много, но ни одна зараза мне не проплатила рекламную акцию. Пусть теперь локти кусают. Есть ещё шпатлёвки для камня. Суть та же.
Зелень подберёте акрилом. Он обычно цвет меняет при высыхании. Темнеет. Смотрим как высыхает мазок, делаем коррекцию. Скорее всего придётся несколько слоёв. Посмотреть как положена краска в оригинале. Тамповка или мазок. В оригинале видимо применено несколько красок. Мне не видно. Вот так и пытаемся сделать. Фоновый цвет, потом сверху местами другой. Если надо. Но до работы с цветом грунтуем поверхность лаком. Потом немного шлифуем. Опять лаком.
Выводим все микронеровности, как поверхность глазури.
У меня акрил под лаком цвет не меняет. Только блеск.
Лак подойдёт акриловый. Я так понял, он у вас есть покрывной для декупажа.

Золото."золотой" акрил можно, если по тону и цвету подходит.Потом под лак. Но будет видна структура порошка. Это уже зависит от степени требовательности. Можете мазнуть. Потом сотрёте, если что.
Золотую пудру в бронзовку не надо. Жалко портить золото. Лучше попробовать её ( если есть. Если нет, то и не надо. очень дорого) нанести на акриловый клей для того же декупажа. Потом попробовать полирнуть.
Для пудры есть спец. оригинальные клеи, но это опять эпопея с покупкой целого флакона.
Подойдёт обычная поталь. но для неё тоже свой клей. Мне кажется это оптимальный вариант. Не дорого и убедительно. Ещё лучше сусальное золото с подбором оттенка, но ради одного скола. Если только потом есть куда применить.

konstart, ну что б я без Вас делала :friends:
Спасибо 🙂
Про автошпалтевку поняла 🙂
Спасибо за подсказку что надо "заглазурить" перед покраской — у меня мозг не включился, алгоритм для себя строила таким образорм, что сначала красим, потом лакируем 🙂
Лак акриловый для декупажа есть матовый, но глянцевый куплю — не проблема.
Про зелень: Насколько понимаю, акрил, после подбора лучше хорошо развести водичкой, чтобы было прям прозрачно и доводить до нужной интенсивности слоями

Есть клей и лак для потали — и поталь старое золото — посмотрю, может и ляжет, но тут золото какое-то прям красноватое. посмотрю детальней.
Есть акрил золотой похожего цвета.
А можно положить основу акрилом ( согласна крупноваты частички — нехорошо так бросать) и сверху слегка поталь подходящего тона?
Про сусальное золото — посмотрю 🙂 Если куплю, потом весь дом засусалю ведь :-)))

Класть бронзовку под поталь нет смысла. Поталь всё перекроет , слегка не получится, а подкладка на пользу не пойдёт. Либо так-либо сяк))

Надо приложить пробу к оригиналу и всё ясно станет.

Глафира, поехали.
Делай раз. Отправляем юношу в баню помыться. Берём старую кастрюлюю
Заливаем в ней юношу водой полностью. Кипятим. Прямо там ножом ковыряем по швам и расклеиваем части. Достаём ложкой с дыркой( как для пельменей и т.д) отдельные части по очереди. Соскабливаем клей ножом и тряпками. Если клей успел остыть и не слезает, опять в кипяток. Так очищаем всё.
Делай два. Берём ацетон, номерной растворитель, трём тряпкой места склейки для полного исчезновения клея.
Делай три. Берём тюбик цианакрилатного клея.(мгновенный) .

Наконец-то нашла вас, тов. Оч. Умелые Ручки, т.е. сами себе реставраторы! У меня тоже с недавнего времени клиника по лечению переломов, разрешите немного добавить к высказыванию ув. Константина.

У меня довольно хорошо получается избавиться от старого клея тем же способом, но в обратной последовательности: замачиваем склей в ацетоне на часик, потом просто держим под струей горячей воды и, вуаля, аккуратно собираем детальки в кучку. Затем каждый край обрабатываем ацетоном и шкурим грубой шкуркой (60 — 150) чтоб удалить остатки клея. Кипятить боюсь.

Позволю себе поправить ув. Константина насчет клея — цианокрилаты со временем желтеют и могут показаться даже через слой шпатлевки, краски и лака. Существуют эпоксидки для стекла (дорогие, черти) которые рекоммендуют профессионалы, но и среди обычных есть те, которые мало желтеют — читайте на упаковке, иногда там пишут о цвете застывшего продукта.
Я нашла такую, в которую можно подмешивать краситель — капля белой акриловой краски полностью маскирует клей.
Далее все по тексту ув. Константина.

Я пользуюсь Magic sculpt, Apoxy skulpt и PC-11 для лепки деталей. Все шпатлевки двухкомронентные, т.е. те же эпоксидки, но для лепки и заделывания дырочек, все продаются на Amazon. Первые две в готовом виде выглядят вполне прилично, magic более белый и мягкий, apoxy более управляемый, оба можно подравнивать водой пока они еще сырые и подкрашивать красителями. Время работы часа два, сохнет сутки, после можно сверлить, пилить, шкурить. Третья замазка изначально для латания лодок, но хорошо замазывает швы. Опять же через день другой можно шкурить и шлифовать.
Советую лепить основу пальцами, но конечный образ только инструментом — иначе любой криминалист вычислит вас по вашим отпечаткам.

Источник

Реставрация фарфора

Из-за хрупкости, керамика и фарфор часто нуждаются в ремонте. Разбившуюся повседневную чашку можно заменить новой, но с антиквариатом и семейными реликвиями расстаться так же легко – не получится. Если вещь ценная и служит объектом инвестиций, её лучше отдать профессиональному реставратору, поскольку для устранения дефектов нужны специальные материалы и опыт работы. Самостоятельно восстанавливают предметы, которые дороги только как память и в дальнейшем не будут подарены или проданы третьим лицам.

Когда обращаться к профессионалам

Качественная реставрация керамики и фарфора стоит, порой, дороже самого изделия. При этом нет никакой гарантии, что вложения окупятся, поскольку ликвидность предметов с нарушенной целостностью снижается. Лучше предварительно посоветоваться с профессиональными реставраторами, а потом решить, нужна ли в конкретном случае их помощь. Некоторые особенно редкие и ценные предметы выгоднее продать в изначальном состоянии – их всё равно купят коллекционеры, поскольку альтернативы нет. Бывает и наоборот, если фарфор не относится к раритетам, правильнее найти такой же экземпляр, но целый, а не реставрировать повреждённый.

Решаясь на восстановление, следует учитывать, что:

Вещи, побывавшие в руках реставратора, покупают неохотнее, чем люксовые и дешевле как минимум на 30%. Например, статуэтка в целом состоянии, оцененная в 6000 рублей, при небольших утерях (отбиты мелкие детали) с последующим восстановлением, будет продана в лучшем случае за 4000.
Покупать ли антикварное или винтажное изделие с дефектами в расчёте на последующую реставрацию? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сложить стоимость раритета и работы мастера, а затем сравнить сумму с аукционной ценой за целый аналог. Если первая цифра составляет не более половины второй, ответ положительный.
Склеенной посудой крайне нежелательно пользоваться. Обычно мастер занимается низкотемпературной реставрацией, поскольку повторный обжиг, с целью устранения трещин и сколов, может привести к гибели изделия, изготовленного по старинным технологиям. А любые клеи и композитные материалы разрушаются от частого мытья, контакта с горячей пищей или напитками и вообще любых механических воздействий. К тому же подобные составы небезопасны для здоровья.
Отреставрированную посуду покупают намного реже, чем статуэтки. Если ремонт делался для себя, сервиз лучше поставить на полку и только любоваться им, забыв о практической стороне. Исключение – конфетницы, декоративные тарелки, кольца и подставки под салфетки, которые не соприкасаются с продуктами напрямую.
На стоимость восстановительных работ влияет наличие или отсутствие разбитых частей. Одно дело, когда мастеру приходится склеивать имеющиеся фрагменты и совсем другое – изготовление новой детали, особенно если трудно найти образец.

Поэтому, по возможности нужно собирать все осколки разбитой вазы или статуэтки, в том числе и самые мелкие.

Виды реставрационных работ

Профессиональная реставрация фарфора делится на два направления: музейная и коммерческая. Задачи у них разные. При восстановлении музейного фонда важно сохранить подлинник, используя обратимые технологии и материалы. То есть, при необходимости все добавленные детали можно удалить, вернув изделию первоначальный вид. Применяются клеевые составы, которые впоследствии размягчаются нагреванием или помощью растворителей, позволяя расшить швы. Поздние добавления отличаются от оригинала по цвету и текстуре, следуя так называемому «правилу 6 футов – 6 дюймов». То есть на расстоянии 2 метра и более различия не видны, но приблизив предмет до 15 см, можно увидеть места присоединения чужеродных элементов.

Цель коммерческой реставрации прямо противоположная – сделать её незаметной для глаз. Не только посторонние люди, но и владельцы после проведённых работ, не могут найти места повреждений. У этого есть и обратная сторона. Качественно отреставрированные предметы на аукционах (в первую очередь онлайновых) получают характеристику «в отличном коллекционном состоянии», и предлагаются по цене полного сохрана. Чтобы не попасться на удочку недобросовестных продавцов, нужно понимать, что фарфор XVIII – XIX века, не получивший никаких повреждений, можно пересчитать по пальцам и его крайне редко продают на торговых площадках «средней руки». Лучше всего обращаться в проверенные магазины, а при покупке особенно дорогих предметов консультироваться с экспертами.

Коммерческую реставрацию керамики и фарфора в какой-то степени можно назвать варварской. Владельцы повреждённого антиквариата не стремятся сохранить его в первоначальном виде. Некоторые детали, которые с трудом поддаются восстановлению, удаляются, отчего изделие теряет самобытность, разрушается авторский замысел, невозвратно утрачивается наследие мастеров прошлого.

Что можно сделать в домашних условиях

Фарфоровые предметы декора и посуду, которые не относятся к антиквариату или штучным предметам искусства, но связаны с важными для владельца событиями, можно попытаться восстановить самостоятельно. Для этого необходимы художественные навыки и аккуратность. Понадобится также набор реставрационных материалов: клей, красящие составы, шпаклёвки для заделки трещин, закрепители, лаки и так далее.

Рабочему месту обеспечивают хорошее дневное освещение, поскольку искусственное искажает некоторые цвета и углубляет тени, которые могут скрыть какой-нибудь малозаметный дефект. Желательно застелить столешницу пробковым ковриком – это защитит хрупкий предмет, если он случайно упадёт. Также опытные реставраторы советуют сводить к минимуму любые действия и как можно меньше «травмировать» фарфор: сверлить, подпиливать, обрабатывать наждаком.

Последовательность работ

Независимо от того, что подлежит восстановлению – посуда, ваза или статуэтка, алгоритм действий примерно одинаковый. Сначала нужно оценить ущерб. Для этого изделие осматривают на свету, желательно под лупой, поскольку тончайшая трещинка в дальнейшем может расшириться, став серьёзной проблемой. Однако не стоит пытаться ликвидировать кракелюр, который образуется на глазури с течением времени или из-за нарушения технологии обжига. Он характерен для фаянса или майолики, а на качественных фарфоровых изделиях встречается крайне редко, когда художники используют цек как декоративный приём.

Если объект реставрации ранее уже склеивался, старые швы расшивают, поливая его кипятком и отделяя фрагмент за фрагментом. Но на первом этапе изделие необходимо промыть, очистив от пыли и других загрязнений. Осколки обрабатывают ватным тампоном, смоченным в 10%-ом мыльном растворе, большие поверхности – мягкой, хорошо отжатой губкой. Нежелательно чрезмерно увлажнять тонкостенную керамику, иначе оставшаяся в порах вода, помешает качественному склеиванию. Нельзя использовать средства для мытья посуды или соду, они создадут агрессивную среду, которая может вызвать отслоение глазури.

Для защиты от повреждений, изделия промывают в пластиковом тазу или на пенопластовой подложке. Температура воды не должна превышать 50°С. В труднодоступных местах загрязнения удаляют щетинными кисточками или деревянными палочками. Запрещено царапать фарфор острыми предметами – нарушится глазурное покрытие. Сложные пятна обрабатывают растворителями: ацетоном, формальгликолем или этиловым спиртом, но ни в коем случае не номерными составами. Въевшуюся грязь на краях осколков можно почистить абразивными веществами, набрав их на ватную палочку или спичку. Далее все детали промывают чистой водой и тщательно просушивают.

Отбеливание

Для трещин в глазурном слое применяют отбеливающие компрессы. Можно взять 10%-й раствор лимонной кислоты или 3%-й перекиси водорода, но они не рекомендуются для окрашенных, позолоченных или покрытых росписью участков. Наименее агрессивен 25%-й водный раствор дезинфицирующего средства для ухода за детьми.

Одним из перечисленных составов смачиваем ватный тампон и накладываем на загрязнённое место. Поверхность вокруг желательно увлажнить, иначе при растворении появится тёмный ореол. Компресс держат от 3 до 24 часов. Чтобы жидкость не испарялась, сверху можно уложить несколько слоёв пищевой плёнки или поместить изделие (если оно небольшое) в полиэтиленовый пакет.

Предварительная сборка

Сначала монтируют отбившиеся фрагменты без склеивания, приблизительно запоминая порядок их расположения. На этом этапе можно оценить масштаб разрушений и понять, все ли фрагменты удалось собрать или остаются пустоты. Если осколков очень много, их лучше сначала рассортировать по группам: к примеру, сложить отдельно на столе ручки вазы, горлышко, подставку и так далее.

Источник

Краски для фарфора и керамики в Москве

Краски Ceramic на основе органического растворителя-сольвента. Можно наносить на глиняные изделия, дерево и даже холст. Имеют очень высокую светостойкость. Краски смешиваются друг с другом. Для сохранения блеска краскинеобходимо предварительно нанести грунт для пористых.