Лак для покраски рояля
Рояльный лак — что это такое?
Недавно пришел покупатель и спросил рояльный лак. Хочет такой, каким покрывают муз. инструменты, человек занимается изготовлением Hi-End акустических систем под заказ. А я толком не знаю, что представляет из себя этот лак. Подскажите кто знает. Может быть такой выпускается буржуями в красивой банке? Хочу удовлетворить потребность покупателя
Пока предложил двухкомпонентный полиуретановый глянцевый, заколерованный в черный цвет. По сути дела прочная черная краска.
"Рояльный лак" — это баян. Рекламная мулька акустики Dvd, домашних кинотеатров и т.п. Бывает черный и белый (ну и черно-белый).
Роялю в общем фиолетово, чем его покрыть, дорогие инструменты, которые издают звук с помощью дек или корпуса (скрипки, гитары, деревянные флейты) покрывают натуральными шеллаками-политурами-молочаями.
Насколько помню, есть полиэфирный лак ПЭ247 для музыкальных инструментов.
Этот лак назывался раньше "Музпром", сейчас называется лак НЦ-262, не путать с эмалью НЦ-262.
Пока не нашел где его (НЦ-262) купить — в Москве, в Ярославле, где обычно всё закупаю. ПЭ-247 безусловно даст отличное покрытие при соблюдении сложной технологии, но мой покупатель этим заниматься вряд ли будет. Сейчас же есть много однокомпонентных довольно твердых лаков.
Про лак НЦ-262 хочу спросить Демида , какими особыми "музыкальными" свойствами он обладает? Разве что благодаря высокой скорости высыхания не проникает глубоко в дерево и поэтому не портит звук? В какой-то очень старой книжке читал что по этой же причине нужно применять быстросохнущие спиртовые лаки из натуральных смол.
Никакими особыми свойствами не обладает. Просто раньше лак "Музпром" был основным видом лаков для музыкальных инструментов, особенно щипковых и смычковых, так как позволял нанесение с помощью тампона с быстрым высыханием и возможностью последующего полирования. Да, действительно из-за высоких твердости и скорости высыхания, а также низкого грязеудержания (лакокрасочный термин), он звук не портил. Раствор нигрозина в лаке придавал ему цветность, что и использовалось для окрашивания инструментов в черный цвет, например пианино, или других красителей и пигментов : коричневых, вишневых, белых и даже красных для окрашивания в соответствующие цвета. Все подобные лаки впоследствии стали называть рояльными. К соверменным рояльным лакам действительно относят и полиэфирный трехупаковочный лак ПЭ-247 с растворенным в нем нигрозином для придания черного цвета инструментам.
Как я понял, ПЭ-247 был разработан в советское время. Интересно бы подробно почитать о его тех. характеристиках и преимуществах перед более "простыми" лаками. Используют ли его сейчас, есть ли смысл возиться с трехупаковочным лаком, когда сейчас есть куча твердых паркетных лаков, колеруемых в любой цвет? Сейчас ведь и в производстве мебели полиэфирные лаки значительно вытеснены.
Источник
Лак для покраски рояля
Покраска под рояльный лак
Подскажите какими несложными способами можно достичь глянцевой зеркальной поверхности, похожей на рояльный лак?
ЗЫ: Вот, например, расколупал покраску мультимедия колоночек, так у них видимо шлифована сама краска, а лака нету, но выглядит прилично. Наверно здесь применяется специальная краска, может кто-нибудь знает какая именно нужна для такого покрытия?
Re: Покраска под рояльный лак
Re: Покраска под рояльный лак
Сообщение от V R P
Re: Покраска под рояльный лак
Сообщение от antecom
Re: Покраска под рояльный лак
Сообщение от V R P
Re: Покраска под рояльный лак
Re: Покраска под рояльный лак
Сообщение от antecom
Да о покраске металла речь вовсе не идет, а человек который будет красить занимается покраской корпусов проф акустики. Нашел еще контору, фасады кухонь красит, но глянцевую они тоже делать не умеют, тем более под рояльный лак .
Добавлено через 12 минут
Сообщение от Nitro
Re: Покраска под рояльный лак
Сообщение от V R P
Технологичность при массовом производстве.
Без сушильной камеры лак будет отвеждаться в течении недели-месяца, в сушильной камере 15мин — час.
В общем не критична она. До "отлипа" лак сохнет примерно минут 15 при комнатной температуре, важно в течении этого времени пыли не нахватать. Потом выдерживаете с недельку другую свое изделие и полируеете.
В принципе, если изделие небольшое его можно и в духовке просушить, температура что-то около 100 градусов, часок подержать — вот и вся сушильная камера. Я так делал когда телефон да мышки компутерные перекрашивал.
ЗЫ
Речь шла про акриловые двухкомпонентные автомобильные лаки.
Re: Покраска под рояльный лак
Re: Покраска под рояльный лак
Двухкомпонентными автомобильными материалами.
Может стоит попробовать так, подготавливаем поверхность шпаклевками, грунтами, шлифуем мелкими шкурками (600 — 1000). Добиваемся гладкой поверхности, красим черным цветом, шлифуем (1000 например), красим ещё раз, опять шлифуем (и так пока не будет красиво), покрываем лаком шлифуем его, заново покрываем лаком и полируем.
Re: Покраска под рояльный лак
Offтопик:
Если кого-то смущает использование полиэфирки или есть трудности по тем или иным причинам — рекомендую свой вариант:
Полироль из эпоксидной смолы (не путать с фенол-формальдегидной):
Тара:
Берём лист картона А-4, вырезаем под коробку, загибаем уголки, степлеруем их, снаружи обклеиваем широким прозрачным скотчем — чтобы эпоксидка не вытекла. Правило — 1 коробка 100-150 грамм смолы.
Готовим смолу:
DER-330 (Германия) — 100гр., пластификатор ДЭГ-1 — 12 гр, отвердитель ТЭТА — 12 гр.
Соотношение по весу — смолу 100%, пластификатор 10-15% (кому — как надо), отвердитель 10-15 % по весу.
Готовим так: ставим коробку на весы (погрешность от 100 гр. — 1 гр.), обнуляем, добавляем шпателем смолу (используем фен, чтобы она стала жиже), обнуляем. Добавляем 12% пластификатора, подогреваем промышленным феном до 40-60 градусов — если перегреете — слегка задымится и начнёт чуть пахнуть горелым, тщательно мешаем. Потом добавляем отвердитель. Снова всё мешаем — разогреваем до 50-60 градусов — смола готова для заливки.
Подготовка поверхности — стандартная!
Кладём столешницу срого горизонтально, торец заклеиваем бумажным скотчем (2-3 круга) — чтобы он был выше края столешницы на 2 мм (при условии, что заливаем сразу 1 мм толщиной). подготавливаем смолу — сразу 3-5 коробочек, т.е. 300-750 гр. готовой смолы — не более 40 градусов.
Ставим коробочки вместе и поддерживаем в тёплом состоянии или доводим до 40-50, если их температура меньше. Фен на первой скорости 20-30 см от смолы — коробочки одна за другой можно крутить в руках — от температуры — все пузырьки пропадают.
Потом начинаем заливку, льём в разные места и выравниваем шпателем и подогреваем феном. Разравниваем. Если смолу перегреть или её масса будет более 150 грамм — она или вскепит и застынет за 5 секунд или просто "встанет" — застынет за 5-10 секунд. ЭТО ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ — рекомендую сразу для понятия перегреть 50 грамм и посмотреть что это такое, чтобы научиться чувствовать смолу.
После заливки аккуратно прогреваем феном — чтобы убрать окончательные пузырьки и разравнять поверхность смолы и накрываем крышкой.
Крышка сделана из оргалита и крашена лаком, по краям — обычные доски. Главное — чтобы с крышки не сыпалась пыль и опилки. К внутренней стороне крышке прикреплён ПЭН, который включается в розетку (подбирал экспериментально) и на 3 часа (40-50 градусов в камере) — потом отключаем — само остывает, оставляем лежать 24 часа (можно и не оставлять — смолу уже застыла, но я оставляю).
Смысл в крышке — защита от пыли и прогрев смолы — оптимальная температура полимеризации 40-50 градусов (можно в крышку вкрутить лампочки направленного света, можно под низ столешницы 2 утюга, или икейские свечки. много чего можно)
В итоге — если всё сделано правильно — должна получится очень ровная поверхность — в косопадающем и прямом свете — как стекло!
Далее снимаем столешницу, снимаем скотч, шкурим эти края, полируем. Готово. Саму поверхность столешницы не полирую — итак идеальна — но, полирнуть можно, если сумеете получить большую чистоту.
Вот такая технология. Может показаться трудно — но, после 2-3 раз — не сложнее 2-х компонентного лака.
Где купить смолу в Москве — на яндексе и гугле набираете "эпоксидная смола" — справа будет объявление фирмы — Эпоксид.ру
Смолу беру только Германия или Китай (фенола и формальдегида в ней нет), остаток хлора около сотых процента — что ерунда. Я использую DER-330 (аналог нашей ЭД-20), но лучше подобрать налог ЭД -16 (она существенно прочнее). Импортная смола стабильна всегда по качеству и экологична а стоит как наша.
Чтобы добавить смоле пластичности — нужен пластификатор. Не используйте ДБФ (Россия) — он через 6-10 месяцев испарится из столешницы и лак станет хрупким как стекло 2 мм. Поэтому использую ДЭГ-1 (Россия), если найдете импортный аналог, то хорошо.
Отвердитель — только импортный ТЭТА (слегка воняет).
DER-330 — 5 кг, ведро около 700 руб. прозрачная до 20 см.
ДЭГ-1 — 1 литр, 170 руб, коричневата.
ТЭТА — 1 литр, 200 руб. прозрачная.
Т.е. 1 кг. покрытия — примерно 200 руб.
При правильном замесе и сушке — покрытие экологично. Пленка не обратима. Химическую стойкость эпоксидных полов можно найти в инете (для хим заводов и лабораторий).
Для придания цвета — можно добавлять пигменты — но пробуйте; некотороные импортные в мал. тюбиках не годятся — из жёлтого — превращаются в фиолетовый.
Использую только жёлтый железнокислый порошок. Горку порошка по размеру с кулак — хватает литров на 400. для одной коробки (100-150 гр.) — не более спичечной головки, а то и меньше.
ЦВЕТ ПОЛУЧАЕТСЯ ЯНТАРНЫЙ.
Источник
Рояльный лак, что это?
Лаки НЦ — нитроцеллюлозный, ПФ — пентафталевый, изготовлены на основе растворителей, требуют большое количество слоев, сушки. — поэтому получить хороший результат очень проблематично, а вот полиэфирные (двухкомпанентные) лаки позволяют все сделать за один раз.
Сначала зашкуренный шпон слегка смачивается водой, при высыхании все ворсинки на шпоне поднимаются и их нужно снова сошкурить (операцию можно повторить, что бы не мучаться со шкуркой «по лаку»), потом замешивается лак (он обычно жидкий и не образует пузырьков, но если в помещении холодно, то лак стоит подогреть или немного развести растворителем, можно добавлять красители), потом лакируемая поверхность выравнивается по уровню, по краю приклеивается скотч и наливается лак (первый, «смачивающий», слой лака должен быть очень жидким и тонким, сразу проверяем что бы шпон оказался весь пропитан и не было мелких пузырьков), потом очень осторожно наливаем основной слой (опять контролируя пузыри), накрываем все чистым полиэтиленом (от пыли) и ждем затвердевания, потом остатся только обработать кромку.
При кажущейся простоте технологии, настоятельно рекомендую потренироваться
Сегодня попробовал покрыть «рога» для подвески на стену синтезатора (хотел купить рога для СВЧ, но они только белые, а синтезатор черный, какого хрена я буду платить за это 600 рублей). Три слоя лака НЦ-218 вообще не дали блеска, получилось что-то наподобие проолифленной поверхности. По инструкции последний слой положено сушить сутки, но сомневаюсь, что что-то изменится. Ладно хоть цвет один в один с дверями.
Но возвращаюсь к первоначальному вопросу, где же все-таки продают в баночках этот чертов полиэфирный лак?
Источник
Тема: Покраска под рояльный лак
Покраска под рояльный лак
Подскажите какими несложными способами можно достичь глянцевой зеркальной поверхности, похожей на рояльный лак?
ЗЫ: Вот, например, расколупал покраску мультимедия колоночек, так у них видимо шлифована сама краска, а лака нету, но выглядит прилично. Наверно здесь применяется специальная краска, может кто-нибудь знает какая именно нужна для такого покрытия?
Re: Покраска под рояльный лак
Re: Покраска под рояльный лак
Сообщение от V R P
Re: Покраска под рояльный лак
Сообщение от antecom
Re: Покраска под рояльный лак
Сообщение от V R P
Re: Покраска под рояльный лак
Re: Покраска под рояльный лак
Сообщение от antecom
Да о покраске металла речь вовсе не идет, а человек который будет красить занимается покраской корпусов проф акустики. Нашел еще контору, фасады кухонь красит, но глянцевую они тоже делать не умеют, тем более под рояльный лак .
Добавлено через 12 минут
Сообщение от Nitro
Re: Покраска под рояльный лак
Сообщение от V R P
Технологичность при массовом производстве.
Без сушильной камеры лак будет отвеждаться в течении недели-месяца, в сушильной камере 15мин — час.
В общем не критична она. До "отлипа" лак сохнет примерно минут 15 при комнатной температуре, важно в течении этого времени пыли не нахватать. Потом выдерживаете с недельку другую свое изделие и полируеете.
В принципе, если изделие небольшое его можно и в духовке просушить, температура что-то около 100 градусов, часок подержать — вот и вся сушильная камера. Я так делал когда телефон да мышки компутерные перекрашивал.
ЗЫ
Речь шла про акриловые двухкомпонентные автомобильные лаки.
Re: Покраска под рояльный лак
Re: Покраска под рояльный лак
Двухкомпонентными автомобильными материалами.
Может стоит попробовать так, подготавливаем поверхность шпаклевками, грунтами, шлифуем мелкими шкурками (600 — 1000). Добиваемся гладкой поверхности, красим черным цветом, шлифуем (1000 например), красим ещё раз, опять шлифуем (и так пока не будет красиво), покрываем лаком шлифуем его, заново покрываем лаком и полируем.
Re: Покраска под рояльный лак
Offтопик:
Если кого-то смущает использование полиэфирки или есть трудности по тем или иным причинам — рекомендую свой вариант:
Полироль из эпоксидной смолы (не путать с фенол-формальдегидной):
Тара:
Берём лист картона А-4, вырезаем под коробку, загибаем уголки, степлеруем их, снаружи обклеиваем широким прозрачным скотчем — чтобы эпоксидка не вытекла. Правило — 1 коробка 100-150 грамм смолы.
Готовим смолу:
DER-330 (Германия) — 100гр., пластификатор ДЭГ-1 — 12 гр, отвердитель ТЭТА — 12 гр.
Соотношение по весу — смолу 100%, пластификатор 10-15% (кому — как надо), отвердитель 10-15 % по весу.
Готовим так: ставим коробку на весы (погрешность от 100 гр. — 1 гр.), обнуляем, добавляем шпателем смолу (используем фен, чтобы она стала жиже), обнуляем. Добавляем 12% пластификатора, подогреваем промышленным феном до 40-60 градусов — если перегреете — слегка задымится и начнёт чуть пахнуть горелым, тщательно мешаем. Потом добавляем отвердитель. Снова всё мешаем — разогреваем до 50-60 градусов — смола готова для заливки.
Подготовка поверхности — стандартная!
Кладём столешницу срого горизонтально, торец заклеиваем бумажным скотчем (2-3 круга) — чтобы он был выше края столешницы на 2 мм (при условии, что заливаем сразу 1 мм толщиной). подготавливаем смолу — сразу 3-5 коробочек, т.е. 300-750 гр. готовой смолы — не более 40 градусов.
Ставим коробочки вместе и поддерживаем в тёплом состоянии или доводим до 40-50, если их температура меньше. Фен на первой скорости 20-30 см от смолы — коробочки одна за другой можно крутить в руках — от температуры — все пузырьки пропадают.
Потом начинаем заливку, льём в разные места и выравниваем шпателем и подогреваем феном. Разравниваем. Если смолу перегреть или её масса будет более 150 грамм — она или вскепит и застынет за 5 секунд или просто "встанет" — застынет за 5-10 секунд. ЭТО ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ — рекомендую сразу для понятия перегреть 50 грамм и посмотреть что это такое, чтобы научиться чувствовать смолу.
После заливки аккуратно прогреваем феном — чтобы убрать окончательные пузырьки и разравнять поверхность смолы и накрываем крышкой.
Крышка сделана из оргалита и крашена лаком, по краям — обычные доски. Главное — чтобы с крышки не сыпалась пыль и опилки. К внутренней стороне крышке прикреплён ПЭН, который включается в розетку (подбирал экспериментально) и на 3 часа (40-50 градусов в камере) — потом отключаем — само остывает, оставляем лежать 24 часа (можно и не оставлять — смолу уже застыла, но я оставляю).
Смысл в крышке — защита от пыли и прогрев смолы — оптимальная температура полимеризации 40-50 градусов (можно в крышку вкрутить лампочки направленного света, можно под низ столешницы 2 утюга, или икейские свечки. много чего можно)
В итоге — если всё сделано правильно — должна получится очень ровная поверхность — в косопадающем и прямом свете — как стекло!
Далее снимаем столешницу, снимаем скотч, шкурим эти края, полируем. Готово. Саму поверхность столешницы не полирую — итак идеальна — но, полирнуть можно, если сумеете получить большую чистоту.
Вот такая технология. Может показаться трудно — но, после 2-3 раз — не сложнее 2-х компонентного лака.
Где купить смолу в Москве — на яндексе и гугле набираете "эпоксидная смола" — справа будет объявление фирмы — Эпоксид.ру
Смолу беру только Германия или Китай (фенола и формальдегида в ней нет), остаток хлора около сотых процента — что ерунда. Я использую DER-330 (аналог нашей ЭД-20), но лучше подобрать налог ЭД -16 (она существенно прочнее). Импортная смола стабильна всегда по качеству и экологична а стоит как наша.
Чтобы добавить смоле пластичности — нужен пластификатор. Не используйте ДБФ (Россия) — он через 6-10 месяцев испарится из столешницы и лак станет хрупким как стекло 2 мм. Поэтому использую ДЭГ-1 (Россия), если найдете импортный аналог, то хорошо.
Отвердитель — только импортный ТЭТА (слегка воняет).
DER-330 — 5 кг, ведро около 700 руб. прозрачная до 20 см.
ДЭГ-1 — 1 литр, 170 руб, коричневата.
ТЭТА — 1 литр, 200 руб. прозрачная.
Т.е. 1 кг. покрытия — примерно 200 руб.
При правильном замесе и сушке — покрытие экологично. Пленка не обратима. Химическую стойкость эпоксидных полов можно найти в инете (для хим заводов и лабораторий).
Для придания цвета — можно добавлять пигменты — но пробуйте; некотороные импортные в мал. тюбиках не годятся — из жёлтого — превращаются в фиолетовый.
Использую только жёлтый железнокислый порошок. Горку порошка по размеру с кулак — хватает литров на 400. для одной коробки (100-150 гр.) — не более спичечной головки, а то и меньше.
ЦВЕТ ПОЛУЧАЕТСЯ ЯНТАРНЫЙ.
Источник