Оловянные солдатики какой краской красить
Советская Военная Игрушка
Все современные краски используемые для покраски моделей техники и солдатиков делятся на две принципиально разные группы: Нитрокраска и Акриловая краска.
Нитрокраска — её основой является растворитель. Любой. 646-й растворитель, 647-й растворитель, уайтспирит, ацетон – не важно какой, это всё будет нитрокраска. Нитрокраска всегда очень вонючая, как правило быстро сохнет, после высыхания почти всегда блестит.
Нитрокраска хорошо пристаёт к любой поверхности (кроме полиэтилена и его производных) НО, нитрокраска очень хорошо разъедает полистирол (половина продукции «технолога», сборные модели – это полистирол).
Чтобы успешно красить полистироловые модели и полистироловых солдатиков нитрокраской нужен некоторый опыт и навыки. Эти навыки достаточно легко приобрести. Поэтому, перед тем как начать красить полистироловых солдатиков нитрокраской советую немного потренироваться на ненужных деталях или скрытых местах.
Сейчас уже не принято красить солдатиков нитрокраской т.к. в продаже очень много хороших акриловых красок. НО. Нитрокраска очень дешёвая, фактически, её можно купить в любом хозяйственном магазине.
На данный момент мне известен только один производитель модельных нитрокрасок – фирма «Моделист». Краски этой фирмы продаются в любом магазине сети «Детский мир» и стоят порядка 30-35 рублей за баночку 12 мл.
Последний раз редактировалось Швец 13 фев 2016 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Акриловая краска – её основой является вода, иногда с небольшим добавлением спирта (не медицинского)
Сейчас практически все красят солдатиков и модели техники акриловой краской. Тому есть много причин. Акриловая краска безвредна, не имеет запаха, достаточно быстро сохнет, много фирм производителей краски выпускают краску всех возможных оттенков и назначений. У акриловой краски очень много плюсов.
НО. Есть и минусы – акриловая краска ощутимо дороже нитрокраски.
Для успешной покраски акриловой краской модель техники или солдатика нужно обязательно грунтовать вне зависимости от материала, из которого изготовлен солдатик или техника.
Грунтовать – наносить на модель или солдатика специальный грунт из аэрографа или баллончика. Это требует определённых навыков и покупки ещё и хорошей грунтовки. Грунтовка должна быть именно «хорошей». Плохая грунтовка серьёзно портит внешний вид солдатика и модели.
Конечно, можно покрасить солдатиков акриловой краской и без грунтовки, многие так делают. НО, без грунтования акриловая краска очень быстро сотрётся с солдатика при его использовании. Достаточно взять его пару раз в руки чтобы краска начала стираться с выступающих деталей.
Производителей Акриловой краски много. Самый доступный – краска «мастер-акрил» фирмы «звезда», или просто акриловая краска того же производителя. Она есть в любом магазине «детский мир»
Данный текст составлен сугубо на личном опыте и не претендует на «истину в последней инстанции».
Не совсем так.
На самом деле современные краски делятся на ТРИ группы:
нитрокраски, эмали и акрил.
1. Нитрокраски — разводятся растворителями (646, 647, а не 466, 467) или ацетоном. Сохнут очень быстро. Характерной особенностью нитрокрасок является то, что их можно использовать и после высыхания. Например, налил краску в крышку от бутылки, намешал нужный цвет, что-то там покрасил, остатки высохли; через какое-то время капнул в эту же крышку растворителем — и краска снова рабочая, можно красить ещё.
Уайтспирит для нитрокрасок не применяется.
2. Эмали (алкидные, пентафталевые или ещё какие-то) — разводятся уайтспиритом или скипидаром. Сохнут медленнее, чем нитрокраски. Эмали можно смешивать с художественными масляными красками из тюбиков. Проверено на опыте: я использовал модельные эмали фирм Humbrol и Revell для покраски оловянных фигурок.
В принципе, эмали можно разводить и растворителями типа 647 — из-за этого их путают с нитрокрасками. Но эмали после высыхания уже нельзя «оживить» и использовать повторно. И слишком много растворителя не рекомендуется наливать, краска может испортиться.
Нитрокраски и эмали бывают не только блестящие, но и матовые.
3. Акриловые краски — разводятся водой или смесью воды и водки 1:1
Об этих красках тут уже было сказано. Добавлю только, что сомневаюсь в долговечности акрила и его стойкости к влаге. Если нитра, эмаль и масло уже проверены временем, то про акрил ещё не известно, не поменяет ли он оттенок цвета через 20 лет.
Источник
Оловянные солдатики какой краской красить
ВАРГЕЙМ
главная страница раздела
СКОЛЬКО ШНУРКОВ В САНДАЛИЯХ РИМСКОГО ЛЕГИОНЕРА?
Об особенностях моего первого опыта раскраски миниатюр масштаба 1:35- чуть ниже. А пока не могу не поделиться своими историческими открытиями, которые были сделаны в процессе работы над моими римлянами. Фигурки — крупные и многие детали на них оказались подлинным открытием, а некоторые, поначалу — загадкой. Так, в частности, я получил ответ на знаменитый вопрос "сколько шнурков было в сандалиях римского легионера? Ну, знаете, это когда спорят об исторической точности художественных фильмов на римскую тематику, вроде "Центурион", "Орел девятого легиона" и т.п. Ценители прежде всего художественных достоинств фильма вполне могут простить им некоторые исторические ошибки, но зрители — униформисты и прочие любители абсолютного реализма, будут до хрипоты доказывать, что фильм не удался, потому что в доспехах легионера было что-то не то. Это и есть так называемый спор "о количестве шнурков на сандалиях легионера". Такая, словом, метафора.
Но, вопрос на засыпку: сколько на самом деле было этих самых шнурков? Судя по миниатюрам, которые попали в мои руки, шнурков в каждом сандалии было.. гм.. всего один! И, в самом деле, почему их должно быть больше? Любой, кто носил обувь на шнурках (ботинки, кроссовки) знает, что там всего один шнурок, которые продевается крест накрест сквозь дырочки. Древние римляне тоже были не дураки, а скорее всего и первопроходцы в изобретении сандалий. Вот они тоже точно также их шнуровали. Да и зачем легионеру много шнурков, когда он должен быстро встать по команде и быстро обуться?
Другой интересный момент, который тоже был для меня внове — это то что рукоять римского меча, гладиуса, делалась обычно из дерева, а не из металла, как я почему-то думал. К этому меня привел простой поиск в интернете. По крайней мере деревянная часть насаживалась на металлический штырь рукоятки и для ее раскраски мне понадобилась краска под дерево, но в моей настольной мастерской такая, конечно же, была.
Также изрядно поломал голову над двумя загадочными "колечками", прикрепленными на шарф и изящно свисающими на верхнюю часть груди центуриона. Не сразу сообразил, что это лавровые венки, те самые, которыми в Древнем Риме награждали воинов за выдающуюся храбрость. Выходит, их носили не на голове, а как своего рода ордена.
Когда фигурка была таким образом изучена, можно было начать красить. Это обязательная часть процесса: сначала изучить все детали миниатюры, выяснить их цвет и материал, предназначение, и уже потом приступать непосредственно к работе.
ВОПРОС РЕБРОМ: ЧЕМ КРАСИТЬ ОЛОВЯННЫХ СОЛДАТИКОВ?
Два слова о краске — никакой разницы по сравнению с раскраской солдатиков из пластика в работе над оловянной миниатюрой масштаба 1:35 я не нашел — использовал, как и при работе с масштабом 1:72, исключительно акрил на водной основе (безвреден для здоровья), а в качестве грунтовки взял автомобильную грунтовку " Bosny" в больших баллонах (очень экономично).
Только иногда, когда надо заново перегрунтовать мелкий участок или случайный скол краски, я использую профессиональную грунтовку "Валеджио", которая наносится кисточкой. Но вот уже год, как мне для такой подкраски хватает одного такого небольшого тюбика.
После того, как закончил своих римлян, задумался — сложнее было или легче, чем мой прошлый опты с солдатиками в размере 1:72? И то и другое. Легче, потому что крупные детали красить, естественно, проще, а сложнее потому, что в мелком масштабе почти не стараешься добиться полутеней или объемности, в лучшем случае такой чести удостаиваются командные фигурки, но не рядовой состав. А вот с оловянной миниатюрой 1:35 масштаба волей неволей придется повозиться, чтобы добиться большего реализма, ведь этот масштаб ближе к своим живым прототипам. Правда, если вы будете покупать такие уже раскрашенные фигурки в магазинах, неважно какой эпохи, вы обратите внимание, что они раскрашены, как правило, однотонно. Оно и понятно, если автор делает ширпотреб на продажу, то гонятся за объемностью и мелкой деталировкой он не будет. Так и так красиво. Но вот если делаешь для себя.
ОСОБЕННОСТИ РАСКРАСКИ МАСШТАБА 1:35
ПОШАГОВО КРАСИМ ДРЕВНИХ РИМЛЯН
А теперь к самому интересному, особенностям раскраски оловянных миниатюр масштаба 1:35, тех самых моих славных римлян. Посмотрим, что у меня получилось.
Вот так рождался мой центурион.
Я начинал с центуриона и думал, что это будет самая сложная фигура. Действительно, у него больше всего прибамбасов, например, колоритный корсет из блях и ремней, надетый поверх доспехов, и плащ, отороченный меховым воротником. Шлем с золотой чеканкой и такие же наколенники. Сами же доспехи центуриона оказались крепким орешком. Сначала решил, что это — "лорика хамата", типичный кольчужный вариант. Но приглядевшись, понял, что это не кольчуга — в кольчугу облачена только одна фигурка из группы, это буцинер. У центуриона же одет доспех из мелких пластин, "лорика сквамата". Это если говорить об исторических деталях. Если же вернуться к раскраске, то это означает, что каждую пластинку надо раскрашивать отдельно, осторожно, точечными уколами кисточки, чтобы между пластинками оставались темные контуры, иначе доспех просто сольется.
Сплошными мазками, но тоже без спешки, можно раскрасить кольчугу буцинера, но делать это нужно практически сухой старой кисточкой, по чуть-чуть, чтобы и в этом случае она казалась ячеистой, а не сплошным разливом краски "под железо".
Образно говоря, надо красить так, чтобы черная грунтовка играла роль темных границ, разделяющих различные детали фигурки. Не везде, но этот фон сохранять надо.
И все же центурион оказался не так сложен, как аквилифер и даже простой легионер.
Аквилифер ("несущий орла") дался тяжелее, хотя бы потому, что у него тоже непростая в раскраске "лорика сквамата", а поверх нее еще и наброшена львиная шкура, которая и стала предметом приложения наибольших усилий. Кончено, мы все знаем, каков есть лев. Но если вас поросят нарисовать льва, вы с удивлением поймете, что не представляете, как выглядит в деталях это грозное и благородное животное, тем более — его шкура : какого цвета грива, лапы, как выглядит разверстая пасть и т.п.
Пришлось искать в сети фото реальных львиных шкур, чтобы понять, где какой цвет применить.
Это было не так-то просто. Пришлось немало смешивать краски в разных оттенках, чтобы львиная морда и выглядела, как таковая. Красил, подкрашивал грунтовал заново и начинал снова, пока не добился должного эффекта. Чуть меньше, но тоже изрядно повозился с медвежьей шкурой, в которую одет буцинер.
У оловянных солдатиков есть не только фасад..
Но, как ни странно, много возни доставили и "простые" легионеры. Хотя, казалось бы, здесь, в основном, много металла и мало красок. Чего проще. Бери и накладывай фон.
Не тут то было. Если у того же центуриона все ремни крупные, а у аквилифера главная сложность заключалась в экзотической львиной накидке, то с раскраской доспехов простого воина, (в нашем случае мы имеем дело имперскими легионерами, в их тяжелой броне "лорика сегментата"), оказалось все не так просто. Ремешки в сочленениях грудных пластин тут крошечные, как и золоченые петельки в плечевых сегментах, и даже самая мелкая кисточка с острым кончиком (0.5 мм.) справляется с такой задачей с трудом. Причем, кисточка нужна новая, а не слегка потрепанные (износ кисточек при раскраске миниатюр просто катастрофический).
Но не только в этой "мелочевке" заключалась сложность. Мне изначально представлялось, что настоящий легионер не был начищенным музейным экспонатом. Он, как тот капитан, должен выглядеть "обветренным как скалы", с загорелым и потемневшим в походах лицом, его доспехи многое повидали и конечно же не сверкают как зеркало. Поэтому при раскраске лиц я добавил темных цветов к классической телесной краске, чтбы получить загар, а доспехи "лорика сегментата" как смог искусственно состарил. Для этого использовал в основе краску "сталь" производства нашей "Звезды", но добавлял в нее ржавчины (существует и краска "Ржавчина", но можно сделать и свою, смешивая ее с сталь различными оттенками коричневого).
Источник
Покраска миниатюр для начинающих. Часть 1. Инструменты для подготовки и обработки миниатюр
Всем привет. Этим постом хочу открыть серию гайдов о том, как начать заниматься покраской миниатюр и что для этого нужно.
В этом посте я расскажу:
— какими инструментами я пользуюсь для постройки моделей и миниатюр;
— что стоит взять обязательно, а что опционально и можно чем-то заменить.
Также укажу минимум инструментов, с которым вы сможете красиво собрать миниатюрку или модель.
Во-первых, нам нужны сами миниатюрки. Конечно, на коробке вы увидите наикрутейший покрас. Цвета сочные, линии ровные, четкие — ну не мечта ли? Хотите уметь так же красить? Я тоже хочу 🙂
Открыв коробку, вы увидите примерно . ну вот это. Паника! Что делать?! Вот сейчас и разберёмся.
Для начала небольшой словарик.
ВНИМАНИЕ. Нужно уделить особое внимание подготовке миниатюрки, т.к. покраска выявляет ошибки при зачистке и сборке, а не скрывает их.
Разные миниатюрки могут быть из разного материала: металл, пластик, смола. Причем пластик может отличаться. В данном случае мы будем смотреть на пластик от GW. Он очень хорошо режется и пилится, и работать с ним довольно просто — то, что нужно для новичков.
Инструменты, которые понадобятся нам для сборки, можно увидеть на фото:
1. Место для работы.
Рабочее место должно быть комфортным — у вас должно быть место для того, чтобы поставить локти на стол и удобно себя при этом чувствовать.
2. Коврик для резки.
Советую приобрести коврик для резки, чтобы не испортить стол. Очень часто приходится что-либо резать или подпиливать с использованием грубой мужской (или женской) силы. Поэтому берем коврик. Можно заменить на первое время куском фанеры или какой-нибудь ненужной кухонной доской.
3. Цанговый нож с сменными лезвиями.
В долговременной перспективе это обязательная вещь к покупке! Нож нужен для обрезки облоя с миниатюр, а в некоторых случаях и для снятия с литников. Продается в любом магазине для творчества, но если нет возможности его купить, на первое время можно заменить канцелярским ножом.
4. Кусачки.
Тоже обязательный инструмент к покупке. И тоже продается в любом хобби-магазине, а иногда и в строительных. Но тут есть один важный момент — нужно покупать кусачки только с плоской поверхностью для обрезки. Тут я посоветую или фирменные для моделистов. Наиболее на слуху фирмы Tamia и Citadel.
5. Наждачная бумага.
Можно найти в любом строительном магазине. Берем зернистость от 800 и до 2000. Для начала хватит и одного листа, но опять-таки — на долгосрочную перспективу возьмите листы разной зернистости в этом диапазоне. Одного листа каждого типа хватит надолго, и стоят они недорого.
6. Клей для пластика.
Обязательно к покупке. Существует очень много видов клея для пластика от разных производителей — Тамия, Звезда, Цитадель. Я использую Tamia Extra Thin. Советую сразу купить именно его. Этот клей отличается от других тем, что он очень текучий и очень быстро испаряется. Это позволяет склеивать детальки, просто приложив их друг к другу и коснувшись кисточкой с клеем места соприкосновения двух деталек. Из-за капиллярного эффекта клей очень быстро проникает в минимальную щель между детальками и склеивает их. Хочу отметить, что клей для пластика не совсем склеивает пластик, а как бы сваривает его. В дальнейших постах я на примерах покажу, как идет процесс сборки и склейки деталей.
Также желательно иметь тюбик с суперклеем для склеивания уже покрашенных частей миниатюр.
7. Надфили.
Опционально к покупке. Надфили нужны для удаления линий пресс-форм на детальках и всяческих доделок миниатюрок. Если вы только-только начинаете заниматься покраской миниатюр, и не знаете, как дальше пойдет, понравится вам или нет, — покупать их совершенно не обязательно. Просто так гораздо удобнее и проще подготовить миниатюрку.
8. Пилочки для ногтей.
Опционально к покупке. Этими замечательными изобретениями очень и очень классно обрабатывать миниатюрки. Стоит недорого, использовать удобно. Или можете позаимствовать пилочку у жены или мамы 🙂
9. Дрель.
Опционально к покупке. Хотя как посмотреть. Опционально, но ближе к «обязательно».
В мире принято считать плохим тоном, если у миниатюрки с ружьем не просверлен ствол. Можно сделать дырку ножиком, но все-таки дрелью удобнее. Дрель также используется для штифтования миниатюр. Подробнее расскажу в части про подготовку к покраске. Дрель можно найти в любом хобби магазине.
10. Шпаклевка.
Опционально к покупке (первое время). Но лучше все-таки возьмите. Она нужна для заделывания щелей при стыке деталей, а также для исправления дефектов литья. Я использую модельную шпаклевку Tamia.
11. Green Stuff.
Опционально к покупке (первое время). Нужен для заделывания довольно больших щелей. А также для лепки новых деталей и кастомизации миниатюрок. Обратите внимание, что есть еще и Liquid Green Stuff, но ее лично я покупать не советую. GW рекламируют ее как простой способ заделывать щели и дырки, но что-то я никак не могу подружиться с этим веществом. Кто умеет им пользоваться, поделитесь, пожалуйста, рецептом.
12. UHU patafix.
Опционально к покупке. Что-то типа пластилина, который не тает. Очень удобно перед склейкой модели или миниатюры скрепить детальки с помощью патафикса и посмотреть, как смотрится. Его можно использовать и для закрепления миниатюрки на подставке для покраски. Очень удобная штука, всем советую. В качестве подставки можно использовать пробки (от пластиковых бутылок и от вина :). Можно использовать и специальную держалку от Цитадель, ее я покажу в постах, где буду рассказывать о самом процессе покраски.
В принципе, на этом пока все. Сейчас мы рассмотрели инструменты для обработки миниатюр и их подготовки для последующего покраса. В следующем посте я расскажу, какие инструменты для покраски и грунтовки использую лично я, а также расскажу про сам процесс грунтования на примере миниатюрки из Space Marine Heroes.
Источник
Оловянные солдатики какой краской красить
ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРАСКИ СОЛДАТИКОВ.
Безусловно, со временем вы выработайте свой стиль, а пока вот порядок вашей работы.
1. Всегда нужно начинать красить фигурку с наложения краски телесного цвета. При этом помните, что люди, живущие в разных частях античной цивилизации все не на одно лицо, а, следовательно, имеют разные оттенки цвета тела. Германцы — белокожие блондины, римляне — смуглые или загорелые европейцы, кельты — довольно темнокожие и вдобавок вечно грязные и расписанные татуировками из голубой вайды. Кстати, татуировки имеют свой узор (даже каждое племя). Подбор оттенков телесного цвета осуществляется на палитре из стекла. Сравниваете со своим цветом руки, который является базовым для ваших воинов. Если Вы мешаете телесный цвет, то мешайте сразу много краски, а то ваши бойцы в легионах или племенах будут все разные, а это плохо смотрится…
Если на голое тело одета сумка на ремне или меховая безрукавка, то смело закрашиваете их, потом, когда телесная краска высохнет, прорисуете сверху. Прокрасив всю линейку (модельный ряд 12 – 15 солдатиков) пройдитесь по выступающим мышцам бойца второй раз – немного осветлив первоначальный световой тон, то есть поднимите тусклые части человеческой плоти. 2. Покраска доспехов, если их не чернили, штанов и рубашек, плащей, вообще самых крупных поверхностей. Ели вы чувствуете в себе дар великого полководца то, можете поднять в последствии и их, то есть НАЛОЖИТЬ СВЕТОТЕНЬ. Но об этом после, а пока пункт 3.
3. Пока вы красили крупные детали военного костюма, то человеческая плоть подсохла и можно красить волосы и обозначать глаза – это точка и тонкая линия брови над ней (кисточка № 0.5). Конечно, слегка увеличенная голова нашего игрового стандарта позволяет прорисовать глаза как у красной девицы, но пока вы новичок, набивайте руку и оттачивайте свое мастерство. Помните, что при покраске мелких деталей ворс кисти должен быть слега влажным. Рекомендую наклонять фигурку к земле, видно лучше и ваша краска (разведенная до состояния жидкой сметаны) будет прекрасно затекать в дальние труднодоступные углубления фигуры.
4. Обозначение ремней, поясов ремешков на калигах римских легионеров делайте максимально аккуратно. Чтобы ремень–линия была ровной, когда вы её ведете, затаивайте дыхание как при стрельбе и смотрите не на кисть, а на то место, куда ведете линию. Предостерегаю, если Вы будете накладывать золотые или стальные пряжки на ремни, то сначала лак — а потом золото и серебро, а то лак с растворителем испортит Вашу работу. Кстати краска должна быть максимально густой. Устали? Отдохните, дайте фигурке просохнуть и не торопитесь, мой начинающий командир, спешка при покраске солдатиков не нужна. Это не блохи, а отважные солдаты!
5. Наложение серебренных и золотых деталей, роспись геральдики на щитах. Напрягитесь, как в настоящем бою. Для удобства красьте на упоре, уприте станочек из шашки с пластилином на стол. Ну, вот ваши первые бойцы уже стоят в строю перед Вами! Ну, как? Круто. что, где-то потекла краска? Тогда операция под №6.
6.Подводка и правка, а иногда и перекраска целых элементов (ТОЛЬКО ПО МЕРЕ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ ФИГУРЫ). Поэтому нужно делать сразу качественно и хорошо, чтоб потом за свою державу не было обидно, а то Ваши враги в каждой своей речи перед битвой и естественно за вашей спиной будут обсуждать красный цвет кожи ваших бойцов или говорить, важно надувая щеки – ЭТО НЕ УРОВЕНЬ, А ВОТ У МЕНЯ.
ЕСЛИ ПОКРАСКА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ…
Безусловно, Вы не великий Рембрандт или Рафаэль, но это не повод давать своим врагам злословить и язвить по поводу ваших любимцев, и тем более не достойно великого полководца впадать в панику! Прибегните к очередным советам старого воина: Временно глаза можно не красить, а щиты пока делать красным и изображать только умбон — как набьете руку, прорисуете! Не торопитесь, главное качество, а не количество, смените краски или кисти, помните — скупой платит дважды, а то и трижды… Кроме того, нужен сильный свет и остановка дыхания при прорисовки мелких линий, и краска должна быть довольно густой (по моей технологической схеме).
Предлагаю также альтернативный вариант покраски, которым пользуется масса начинающих солдатистов. Рассмотрим эту технологию на примере римского сирийского лучника. Для начала подставка в черный цвет с двух сторон. Покрасьте на модели лучника преобладающий цвет (светло–зеленый базовый цвет) – длинная туникообразная хламида. Потом переходите к меньшим цветам, доспехи и шлем — (яркое золото), лук с колчаном – (светло коричневый с красной росписью). Лицо и руки – (телесный цвет), обувь — (черная), грунт подставки (желтовато – светлая или зеленая травка) и глаза, если хотите в последнюю очередь!
ТЕХНОЛОГИЯ НАЛОЖЕНИЯ СВЕТОТЕНИ.
Теперь о наложении светотени, если у Вас пока не получаются нормальные солдатики игрового качества (клопы полосатики), то и не беритесь за эту неблагодарную работу. Кстати, многим – это просто НЕ ДАНО.
Все-таки решились? Уважаю – «Безумству храбрых, поём Мы (римляне) песню!»
Скажу сразу, накладывать светотень на игровые фигурки нужно только на следующие детали: лошадям белых мастей, попоны, плащи, знамена, шкуры и голый торс варваров. Всё остальное – это лишнее, так как ваша фигура начинает быстро темнеть. Для чернения доспехов используете более дорогую краску (TAMIYA COLOR acrylic paint smoke/X–19) которую достать весьма проблематично…. Хотя, бесспорно фигурка, изображающая Вас — великого полководца всех стран и народов должна быть покрашена на пределе ваших человеческих возможностей. Или отдайте её в руки профессиональных художников. Предварительно расписав свои требования на отдельном листе (схеме-описании). Во избежание эксцессов и нервного срыва нарисуйте себя аккуратно на отдельном листе и раскрасьте цветными карандашами и спите спокойно! А то при встрече на поединке с «круто» покрашенным супостатом-врагом вы будете выглядеть, как…, ну ладно не буду Вас огорчать. Покрасить фигурку 25мм всадника в среднем стоит — 5 у.е. Итак, размывка производится по мокрому (подсыхающему слою ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТЕМПЕРНОЙ краски). Если акрил, то используются специальные чернила, они прекрасно затекают в углубления. А для поднятия — техника более темных линий (отсюда и название покрашенных солдатиков – полосатики). При этом каждый верхний слой должен быть чуть–чуть светлее. Поэтому на палитре вы разбавляете базовый цвет, где-то на 1/3 белой краской и тщательно размешайте и потом только полученную краску опять мешаете с белой, но уже в меньшей пропорции — в 1/4 и хватит! Я считаю, что двух, максимум трех операций осветление и выделения светотени более чем достаточно. Дальше – это работа женщин и девушек профессионалов по покраске, занимающимся этим для коллекционеров за выше названные цены. Соответственно покрасить, скажем, когорту в 60 легионеров стоит (пеший воин – это 3 у.е) конкретных денег, посчитали? По моему мнению, армия должна быть яркой и однообразной и естественно аккуратной, но НЕ антикварной редкостью, когда на фигурки страшно дышать или не дай бог потерять! Проведете всю ночь без сна…
Хочу сразу предостеречь, что лошади имеют конкретные масти, а, следовательно, цвета (и накладывать на них светотень желательно), используете не только военно–историческую литературу, но и литературу по мастям лошадей. Между прочим, многие армии античности подбирали строгие масти лошадей в свои части.
Источник